Показать сообщение отдельно
Старый 03.04.2007, 12:57   #2 (permalink)
dragon99
Пользователь
 
Регистрация: 02.04.2007
Сообщений: 31
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Рейтинг мнений:
По умолчанию

Системы впрыска на машинах Пежо : Чистка форсунок ультразвуком

На седлах форсунок и на концах запорных элементов со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. Из этих фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора еще некоторое время сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее. Проходное сечение сопла форсунки – кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и штифтом. С появлением отложений просвет "зарастает" и уменьшается. Давление же топлива в форсунке на работающем двигателе постоянно, а время действия управляющего импульса и, соответственно, продолжительность ее открытия определяются "умной" электроникой. Анализируя состав выхлопных газов, а точнее, долю в них кислорода, она поначалу сопротивляется и отдает команду форсункам увеличить подачу, растягивая впрыск, но всему есть предел. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут "выстрелить", а беспомощно повисают на распылителе. Тем временем топливо продолжает бесполезно сочиться из закрытого распылителя. Нарушается и форма факела – значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на его стенки, и в цилиндр поступит меньше бензина. А еще отложения ухудшат однородность распыливания. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах. Словом, происходит рассогласование работы системы впрыска. В результате – знакомые многим владельцам симптомы: затрудненный пуск, неустойчивый холостой ход, провалы при разгоне, повышенный расход топлива, потеря мощности.

Далее "ЗР" рекомендует чистить форсунки "специальным сольвентом" после 100 тыс. км пробега. Вопрос в том, какой метод использовать. Накопленный российскими сервисменами опыт за последние 3-4 года показывает, что с учетом нашего бензуса, точнее его чистоты и качества, загрязненности воздуха (особенно в больших городах) профилактическую чистку моющими жидкостями (типа известного всем Winns или Carbon) следует проводить раз в 20-30 тыс.км пробега. А вот если этого не делать, то после 100 тыс.км жидкость уже помогает в 5-7 случаях из 10-ти (т.е. "вылечиваются" 5-7 форсунок из 10) . После этого МОЖЕТ помочь только ультразвуковая прочистка. Процент "вылечивания" здесь уже 8-9 из 10 (поэтому МОЖЕТ выделено мной, т.е. 1-2 форсунки может придется и поменять на новую или чищенную б\у. Последнее спокойно можно допустить, проверено лично на американце, учитывая, что электрическая форсунка на 6-ти цилиндровый двигатель независимо от производителя стоит 150-230$).
На своем 605-м Пыже с двигателем 3 л и пробегом 335500 км решил проделать эту процедуру, т.к. после зимы показалось, что уже плохо тянет, да и маслице поджирает. По логике вещей и учитывая немолодой пробег и возраст (1991 г.в.) сделал комплексную (безразборную) диагностику двигателя (поршневой, клапанной группы и системы питания), резюме – "состояние нового ВАЗа", рекомендация – "заменить свечи зажигания и маслосъемные колпачки". "Неплохо" – подумал я, глядя на бланк с результатами диагностики и, учитывая, что капремонт пежовской трешки стоит 5-10 тыс.$ (т.е. обычно меняют двигатель на б\у и катаются дальше). Так вот, свечи заменил и решил начать с форсунок.

Сначала почистили в СПАРТе ВИНСом не разбирая и не снимая форсунок (цена 40$). Недостаток этого метода описан мной в отдельной статье про чистку форсунок в домашних условиях на примере фордовской шестерки (объемом 2.9 л). Пошел на это только ради того, чтобы жидкостью очистить не столько форсунки, сколько клапана и камеру сгорания. Результатов особых чистка не принесла, но расход топлива немного упал (примерно на 0,5 л. Не знаю, может это совпало с почти летним потеплением на улице, но факт остается фактом).

Спустя 2 недели решил все-таки почистить ультразвуком (9$ за форсунку). Выбрал сервис поближе, да и к авторушникам там отношение хорошее, на Б.Харитоньевском (ссылка есть в разделе ФАКа "Сервисы") и поехал туда (кстати, диагностику двигла делал там же).
Ребята адекватные. Сказали, что Пежо не часто заезжают, а вот 3-х литровый так и вообще впервые видят и, что удобнее, чем на этом двигателе форсунки ни на одной V-образной "трешке" не снимаются.

Сняли форсунки (реплика: "Вроде как они с рождения не снимались"), при этом обратили внимание на уплотнительные кольца , которые (нижние) уже подсохли и почернели. При установке заменили на новые. Кстати, на 405-м у меня тоже эти колечки подсохли и, если, например долго накачивать давление в планку (поворачивая ключ в положение "зажигание") или гонять стартером с отключенным зажиганием (что тоже создает избыточное давление), то из под первой форсунки сопливится бензин, именно из под колечка ("ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА!!" как пишут враги).

Форсунки проверяются на стенде на предмет утечки (т.е. как они держут давление в закрытом состоянии), допускается выдавливание одной капли в течение минуты. Проверяется конус распыла (см.рис.4). Не совсем отчетливо (темновато для видеокамеры было), но видно, что у левой форсунки хоть какой-то конус наблюдается, а остальные льют прямой струей. После чистки в ультразвуковой ванне проверяются снова на утечку и производительность.
После чистки появились низы! Т.е. разгон при 1800-2700 об\мин стал ощутимо заметнее. И расход, кстати, упал еще на пол литра. Была единственная бяка – те самые резиновые уплотнительные колечки, которые поставили новыми от РЕНОГОРЦА оказались немножко большего диаметра, в итоге форсунки как бы не совсем сели плотно и это сильно повлияло на запуск (и холодный, и горячий), т.е. под форсунку засасывался воздух и пуск двигателя был долгим и мучительным, как на переливающем карбюраторе. Промучившись два дня, подъехал туда же и ребята поставили на место старые кольца, поменяв верхние с нижними. Теперь езжу и наслаждаюсь приемистостью.
dragon99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх